如何挑选皮鞋？

如何挑选皮鞋？

史上最全男士皮鞋介绍！
任何男人都应该有一身正装，而一双舒适漂亮的皮鞋，则是整套正装中不可或缺的一部分。
关于皮鞋种类这件事，网上有很多很多的介绍，有很多都是错的。
先上一张稍微细一点的分类图：




如图所示，男人的皮鞋种类多到这张图都涵盖不了，你不需要知晓所有类型皮鞋的知识，我们今天只谈我们普通人穿的最多的几种皮鞋。我保证你看完这篇文章之后，你就会比其他人更加了解皮鞋了。
在我们开始之前，我们先来看一张皮鞋的图示，让我们记住图中皮鞋每部分的名称，接下来我们会在正文中提到。




问题1：我要穿什么类型的鞋？
在我们开始说鞋的类型之前，我们必须要知道有两种基本款：牛津和德比。
参照下图，看鞋带处简单来说：鞋面襟片能够封闭的是牛津，分开的是德比。




有人问，为什么看起来都差不多，却要分成两大类呢？
因为牛津鞋鞋带系紧之后，非常贴合脚背，如果脚宽，或者脚背高（亚洲人通常脚背比较高）长时间穿牛津舒会挤脚不舒服。这一点很多买过国外成品牛津鞋的朋友们都应该有体会。如果脚背太高，牛津鞋面襟片的中缝合不上也挺难看，鞋也会变形。
而德比的鞋面襟片可以分开，由鞋带调节松紧度，舒适度会大大提升，但是降低了正式程度，但是一般来说我们普通人很少有机会去参加dress code为blacktie的正式晚会。
来，坐好，要开车了：

一：牛津鞋Oxford



牛津鞋永远是正装鞋中永恒的话题。如图所示，辨别方式在于鞋带孔处也就是襟片是紧紧相对的，把鞋舌包在了鞋面以下。当你系好鞋带后整个鞋面看上去就像一个整体，看不见鞋舌且无多余缝隙。所以显得更加美观严谨。另外现在颜色上也更加多样化，有红色，棕色，褐色，酒红色，牛血色，各种擦色。




可以说，你女朋友有多少种口红颜色，男人的皮鞋就有多少种颜色。（把这篇文章发给你女朋友看看，你女朋友一只口红够你买一只皮鞋了。我就这么对我女朋友说的。）
PS：牛津鞋穿上之后，襟片缝口处最好刚刚贴合，而不是被你的脚背撑爆开，或者重合在一起。
牛津鞋通常有以下几个类别：




1. Cap-toe 三接头/拼接式鞋
三接头皮鞋是 中最为广泛的样式，当然最为广泛的颜色就是黑色，脚尖的牛皮通常采用比较厚实耐磨损的头层牛皮，鞋面行走会产生褶皱的地方，采用稍微柔软一些的皮革，增加舒适度。幕少还在读书的时候穿过一双当地鞋匠手工制作的三接头牛津，在不保养的情况下，穿了3年，最后是橡胶鞋底受不了了，鞋面都还没什么磨损。目前比较高级的鞋都会采用固特异工艺，可以换底，另外现在颜色上也更加多样化，有红色，棕色，褐色，酒红色，牛血色。






2. Wing-tip 翼尖牛津
翼尖式牛津是指鞋头处拼接了一块延生到鞋身的皮料。通常带有雕花。封闭式的鞋面按照划分来说，是牛津鞋，但是通常我们都会称此类鞋为布洛克雕花鞋。（请注意：布洛克不是鞋的种类，是鞋匠处理鞋的一种工艺。牛津有布洛克雕花鞋，德比也有布洛克雕花鞋，切尔西靴子也有布洛克雕花鞋。一会儿我们单独讲布洛克鞋）翼尖鞋从上面往下看，从鸟瞰角度看，形状呈现为“W”或“M”形状。这样的拼接让牛津鞋略微休闲化，但也是正装鞋。我最喜欢的款型之一。




3. Whole-cut 一片式牛津鞋
一片式牛津的鞋面鞋身是由整张牛皮切割而成的，没有任何拼接。请大家低头看看自己的鞋，通常都是由几块皮料缝制而成，鞋头用好的皮料，其他地方用差一点的。而一片式牛津只用一张牛皮就完成了整只鞋的塑形，外观看起来极为流畅整洁，对皮料的质量以及工艺要求极高，通常一头牛只有某一两个部位的皮子可以做whole cut整体切割,脚大一点都没这么大的皮料。而且都是手工制作，极耗工时，价格昂贵。由于穿此鞋的场合需要非常正式，我们通常不会穿，看看就行了。国内的一片式就不要买了，皮料品控太差。








4. Plain-toe 素面式牛津
素面是牛津由鞋面和后跟两块皮料拼接而成，没有三接头。也没有布洛克雕花。鞋面干净没有拼接，牛津中比较经典的就是 plain-toe，对皮料的要求也比较高。






二：得比鞋Derby
德比鞋的英文名字除了叫Derby以外，还叫 blucher和Gibson,历史上还要追溯到1850年了，是怎么样的一个起源故事呢? 说来话长。。。难得打字，那我们就不说了。我们这是讲鞋的分类，故事留着日后再说。
普通人通常会把德比鞋和牛津鞋搞混，大家只要留意鞋带处就可以了。牛津鞋的襟片封口，德比的不封口，另外做了两块皮料穿上鞋带调节松紧度，对高脚背的亚洲人更加友好，所以，在国内绝大部分人都穿德比。






和牛津鞋一样，德比鞋也有几种类别，大家可以看一下，和牛津鞋比较，少了一个一片式。




三：布洛克工艺Brogue
布洛克不是一种鞋，是一种工艺。牛津有布洛克，德比也有布洛克，靴子也有布洛克。这种工艺的鞋和靴子基本都是由不同的皮革拼制而成的，为了美观，在裁剪拼制的皮革的时候，做了一些叫做布洛克工艺的装饰，这种方式裁剪的皮革，通常带有细小的锯齿和雕花孔。



上图为带布洛克工艺的牛津鞋
布洛克鞋在最开始发明的时候，是为了在长时间在室外或者乡下行走考虑的，那些雕花孔是为了透气，当时的工匠随便打几个孔就行了。鞋头和后跟是用比较坚韧的牛皮制成，比较硬，耐磨。为了增加舒适度，在需要弯折的鞋面处，拼接柔韧一些的皮革。随着工艺越来越好，雕花做的越来越精致，布洛克渐渐进入了正装鞋哪一类。目前，很多正装牛津鞋也扭扭捏捏用上了布洛克雕花。毕竟布洛克工艺做好了有颜值，比较骚气呀，消费者喜欢呀。




1. 四分之一布洛克 Quarter Brogue
四分之一布洛克最为简单低调。只是在三接头的皮料连接处加了冲孔，请注意，其他地方没有雕花。而且只有cap-toe三接头这一种鞋做四分之一布洛克，wing-tip翼尖式没有四分之一布洛克。






1. 半布洛克
半布洛克是在四分之一布洛克的基础上，在鞋头加了雕花冲孔。半布洛克也不包括 wingtip.




1. 全布洛克
全布洛克简而言之就是半布洛克和经典翼尖式的结合，也叫燕尾雕花，鞋头有“W”形状的弧线皮面拼接，双翼从鞋面两侧展开，延伸到脚弓或者后跟。




全布洛克也分shortwing brogues 短翼布洛克和Longwing brogues长翼布洛克。
短翼布洛克的翼尾巴只延生到鞋工处。




长翼布洛克将翼尾改为延伸到了鞋后跟。




四：孟克鞋 Monk
孟克鞋最开始是一群修道院的僧侣在穿，可以追溯到150年前的样子，据说那个时候是修道院的僧侣在引领着装潮流，所以孟克鞋也叫僧侣鞋。




到了现代，孟克鞋越做越漂亮，已然是靠近正装鞋的样子了，尤其是双扣孟克，双扣孟克鞋整体上看起来比较有体积感和细节设计，不单调，兼具了正式与粗犷的感觉。通常已经可以作为正装鞋了，推荐每个男士都入手一双。






穿搭上一定注意，孟克鞋要搭配稍微短一点的西裤，到脚背即可，一定要露出金属扣环。幕少腿长，所有的西裤都是刚刚好到脚背。




需要提到的一点就是，在一些地中海国家，可能是由于天气比较热，海比较浪，他们现在已经不扣金属扣了，虽然他们40度都还穿西装。






五：乐福鞋Loafer
乐福鞋的起源有两种说法，一种说是由挪威人根据印第安人的兽皮鞋改良而来的，第二种说法是这就是英国皇室穿的家居鞋。 我个人比较相信第二种说法。
乐福鞋没有鞋带，鞋帮比较低，鞋跟也比较矮，或者干脆平底。会把脚踝裸露出来，所以穿乐福鞋不能穿袜子。为了装饰，鞋面通常会加一条像马鞍一样的装饰皮料。通常乐福鞋为了穿着舒服，皮革都非常柔软,而且，通常以麂皮/翻皮的材质为主。
介绍几种种比较常见的乐福鞋
设为头图




1.便士乐福鞋Penny Loafer
乐福鞋中最有名的款式，最早是学院风的代表。在1950年代学生为了方便，经常把一美分（Penny）硬币塞到乐福鞋鞋面的切口处，在公共电话亭下取出就可以方便打电话，因此而得名。




2. 流苏乐福鞋TheTassel Loafer
据说起源于好莱坞，也说起源于1920年代的常春藤大学联盟。不过做的好看的流苏乐福鞋，夏天的闲暇时光穿出去也蛮好看。








3. 马扣乐福鞋TheBit Loafer
这是从1960年代就有的款式，被Gucci做出名了，Gucci在乐福鞋面加了1至2颗马扣，流行至今。






4. 驾驶鞋/豆豆鞋THE DRIVING MOCS
这种鞋是从印第安人的软帮鞋改良而来，在鞋底增加了塑胶鞋底，让鞋子更耐磨一点点。如果经常穿出街，很快就会被磨平鞋底。最有名的就是TOD‘s的豆豆鞋。




5. 船鞋THE BOAT SHOE
船鞋最早是甲板上工作的水手穿的，鞋内侧开有两个孔，比较容易把鞋子里面的水流出来。因为皮料泡过水之后会变形，所以用绳子将后跟的栓紧。
到了1980年代，慢慢的变成了普通人用的便鞋。通常在夏天穿。




记住一点：穿乐福鞋绝对不能穿袜子，而且需要把你的脚踝漏出来！像下面一样：








问题2：我们的鞋子是怎么制作的？
我们在穿鞋的同时，也要知道鞋子的工艺，简单的制作流程，以方便我们以后的保养，以及在买鞋的时候能分辨鞋的品质，能看出哪些鞋是好鞋，哪些鞋不能买。
1. 胶粘鞋CEMENTING
胶粘鞋这个工艺技术，就是他妈的没什么技术。简单来说就是直接把鞋面皮革沾到鞋底上，就完事了。通常这种技术只能用在鞋底较软，皮革薄柔韧性大的鞋上。这些的工艺造鞋速度快，便宜，所以呢，质量并不是太好，量产鞋。所以你看鞋底，一般都没有缝线，当然也有的鞋，在鞋边上做了装饰性缝线。




2. 内缝线BLAKE-STITCHED
内缝线，顾名思义，把鞋面，中底皮革缝在鞋底（外底）的时候，走线不走在鞋边外面，走在鞋里面，让人看不到鞋外面有缝线，所以叫内缝线。把鞋反过来看鞋底，是能看到有缝线的。这种内缝线的鞋，性价比比较高，穿着也舒服，建议入手一两双试试。






3.固特异工艺GOODYEAR WELT
固特异沿条工艺通常用在最高质量的皮鞋身上。缝制鞋子时，使用内沿条与外沿条以双重车缝的方式，将鞋面与鞋底牢固夹结成一体，能承受任何撞击和扭折。在鞋中底和大底之间形成一个空腔，可以与潮气隔离，又铺设了一层软木, 从而保证皮鞋的最大透气性。




除了保证彻底的排汗功能外，在鞋底也会形成自然的脚印，在顾客穿着的最初15天左右，随着脚部的用力，鞋底会重新塑形，变成了一副与脚型相符的“个人鞋底”，行走时达到贴合舒适的效果。
在当今世界，最尊贵的顶级手工固特异鞋定制服务，从量脚到最后成品需要4～6个月的时间，需要运用超过300多道工序完成。固特异沿条手工鞋也因此被誉为“手工雕琢出来的艺术品”。








固特异工艺的皮鞋一般来说会比较重，鞋面鞋底都会有缝线，其中还细分为固特异暴风缝，这些工艺比较复杂，具体工艺我们可以单独开一期讲。



固特异暴风
4.挪威缝Norwegian
这种缝法最复杂最结实，适用于北欧天气比较恶劣的地方。






当然挪威缝也有好几种，有普通挪威缝，锁链挪威缝还有一些小制鞋家族自己命名的缝制名称。




这些鞋一般都得5位数起，工艺视图都比较复杂，所有的挪威缝都是人工缝制，量身定做，可以单独开一篇讲讲，我们日后再说。
今天皮鞋的种类就介绍到这里，有人兴趣下次我们再聊聊靴子或者固特异。
by：什么值得买值友幕少艾
本内容来源于@什么值得买http://SMZDM.COM
原文链接：科普：史上最全男士皮鞋介绍！

鞋不是男人的第二张脸，鞋，是男人的脸。




但对于这张脸，男人们可能懂的真的不多：

要么拿起鞋装模作样看半天，自己也不知道看的是啥；要么报上尺码随便买一双，不是一穿就坏就是丑到只有自己不知道。

其实皮鞋只分两种：一种是1万块以上的，考虑这个价位的鞋子你只要喜欢就好；另一种是1万块以下的，这种鞋子根据判断工艺好坏才会有性价比可言。

男人在买东西这件事上讲究效率。毕竟逛街对于老爷们来说是一件浪费时间的事。作为一个了解皮鞋的人，30s足够看出一双皮鞋的好坏。




那么如何在30秒内高效的判断1万块以内的皮鞋质量？总共分5步：

• 看鞋面：皮鞋外表面的皮质
  

• 看内里：皮鞋里子的皮质
  

• 看延条：鞋底与鞋面一周的缝线
  

• 看鞋跟：鞋子跟部表面
  

• 看鞋底：皮鞋底部真皮
  

这5步如果你一看就能理解，那么请关掉手机去鞋店买鞋；如果不能理解，请继续向下看：




皮鞋，最重要的就是「皮」。它是一双皮鞋的门面，而评判皮质好坏最有效的方式，就是上去摸一下：是否有油腻的光滑感。

皮子和手串是一个道理，盘的时间越长包浆越好。好皮子的质地细腻，就像你爸手里盘了10年的菩提手串一样光滑有包浆——既光滑细腻又有时间的沉淀。

但这道工序并不是把鞋子买回来之后每天自己盘，一张好皮子从皮匠拿到手时就注定了是盘好的。那么皮面油腻的光滑感是怎么形成的？

• 选皮
  

制鞋师傅为了最后鞋子呈现出来的效果，在选皮阶段就不会选择受过伤或粗细不匀的皮子。


如果在选皮阶段选的像有黑头粉刺毛囊炎的皮子，你再怎么盘，出来的鞋子也会像青春期的你一样，皮质不匀。

• 油质
  

油质属于后处理阶段，越好的皮子越要用好鞋腊反复处理。




而对于一般的皮子来说也不会用好鞋腊处理，就像少女的肌肤能够快速的吸收高级的护肤品一样，老的肌肤你擦再好的护肤品也已经遮盖不住岁月的沧桑。

好的皮料，色感也要柔和滋润，有一种油腻感的透亮，视觉上颜色是从皮料内层滋长出来一样。

• 拼接工艺
  

另外，如果是拼接款式的皮鞋，还要顺便搂一眼皮质的纹理和颜色是否对得上。

两段式或者三段式的拼接款皮鞋，每一部分皮质的对缝就能看出鞋子好坏。好皮鞋一定会将皮质的纹理及颜色拼接的严丝合缝。




随意拼接的异色鞋款除非是刻意设计，要么这种鞋子你怎么拿起就怎么放下。

如果符合以上判断标准，这双鞋的皮质就已经过关。




一双皮鞋内里比表面皮质还要重要。真正的好物件，就好在它看不见的地方。

毕竟鞋子归根到底是要让人穿的舒服，内里直接和你脚部皮肤接触，舒不舒服只有你自己知道。况且一双鞋的里子好面子也不会差到哪去。




判断里子好坏，首先闭上眼睛，把手伸进去，摸它。

两侧光滑细腻，没有顿挫感，像你全身上下最光滑的大腿内侧肌肤；鞋后跟处的反毛皮细腻阻力不涩。身体的感觉最真实的告诉你：这双鞋不错。





接下来睁开眼睛看：

• 好的内里会配面色色系的水染牛皮，毛孔细腻，皮纹清晰。
  

水染牛皮穿起来会更贴合柔软。因为经过多次的水染工艺，把原本就很柔软的牛皮纤维再次打破，和肌肤更为贴合。

配与面色色系相同的内里皮，鞋子才够整体。一般的鞋子内里皮子的颜色选的很随意，不会在意这种细节。而精细的鞋匠或者品牌会将内里皮革颜色与鞋面色系保持一致，让皮鞋看起来整体和谐。

• 好鞋子的鞋口内部要做到无毛边，边缘做特殊配色处理。
  

鞋口处是内里皮子拼接的边缘，不经过处理的皮子有毛边，穿起来磨脚看起来也不利落，不值钱。

所以好的皮鞋鞋口一定做的齐齐整整，并且边缘会做特殊配色处理，将鞋里颜色过渡到鞋子表面，看起来就很贵。




好的皮鞋可不会给人留下任何把柄，就算是里子。




这里说的延条是指鞋底的外延条，就是鞋边。它是用作连结内底与外底的一个连接性结构。




好的线缝鞋，看眼延条的车线以及压痕做工就会知道：延条缝线均匀有力在一个平面上，与压痕一齐。

• 均匀有力就是看缝线的扎实程度。
  

如果缝线不扎实，松紧不均，线面就会起伏不平。如果线面是平伏、紧凑而工整的，那就代表鞋匠拉线时力度平均，鞋底本身缝线的受力也比较容易平均分散，不容易出现吱吱作响的情况。




Berluti鞋底延条处制作流程

机器走线也是如此，都能看出这双鞋制鞋工人的认真程度和手法技术是否娴熟。

所以车线看起来要均匀有力，收紧后车线在延条上的高度基本一致，不会有凹凸不平。

• 看压痕与缝线是否一致。
  

压痕就是当初制鞋师傅在延条上缝线时，由于过于扎实与延条皮质形成的坑。

一双上等的手工皮鞋鞋底，为了耐穿紧实，硬度会高。所以在缝之前一般要先泡水，缝的时候得先用锥子穿透才可以用针线去缝。

这个压痕，就是用锥子穿透鞋底皮革时下手的依据。因为鞋底坚韧，想穿透往往要花上不少的力气，因此要把它做得工整并不是一件轻松的事。

之前去巴黎Marbeuf大街33号的Berluti皮鞋定制工坊参观，所有的鞋底都是自身的鞋匠纯手工手衲缝制，压痕也是缝制时力度的体现。




鞋匠缝制延条




现在的鞋子不论机缝的还是手缝的都会有压痕。但在机缝的鞋子上只是为了装饰，与鞋底质量无关。只有在全手缝外底上才有实质性的意义。

所以，一双延条缝线紧并与压痕一致的皮鞋，质量才算过关。






鞋跟是一双皮鞋的性感带，好皮鞋的鞋跟制作起来耗时耗力。如果鞋跟做的很粗糙，真的让人没有买下它的欲望。

如果想判断鞋跟的好坏，就沿着它摸一圈。一摸到底流畅无阻，就是好鞋跟。




这样的鞋跟，只有精细的制鞋师傅耗时耗力贤能打磨出来。

先用胶水固定，再把鞋跟一层一层地钉上，在钉上鞋跟之后，一般匠人都会先把鞋子的鞋边用机械磨一遍，将其边缘磨得窄些、打磨得比较光滑后，再用玻璃片去刮从而对鞋跟进行修形，最后再用工具把蜡烤进去进行封边。

如果有一刀切的平面，那么证明打磨的次数不够。




为了皮鞋看起来线条美观，往内斜的鞋跟、带曲线的鞋跟都是用玻璃片给刮出来的，线条越流畅证明刮的次数越多，活更精细。手摸一圈，没有阻塞，一摸光滑到底的流畅。

做到一摸到底的同时，鞋跟还要做到尽量对称。为了顾客穿上之后走路的高度与坡度视觉上保持一致。




拥有对称且线条流畅的鞋跟，鞋子也不会差。




全皮大底对于一双皮鞋来说，不仅代表着贵，还贵得理所当然。

真皮鞋底的制作工艺相较于其他鞋底更为复杂，需要制鞋师傅一层一层的衲在一起，所以说在品质上更为讲究。




真皮鞋底透气性也相对更好。由于皮子本身就有毛孔，所以更为透气，不易焐脚，穿起来更为舒适。

但判断真皮鞋底的品质时，要注意每层皮的接缝是否溢胶。如果溢胶证明鞋底做工不够细致。




随着穿着时间的增加，岁月会在鞋底上留下痕迹，质感也会随着沉淀，写了穿着者的名字。

Tips：

针对有雕花和有鞋带的皮鞋款式，还要注意以下两点：

• 雕花孔位等距。
  

有雕花工艺的皮鞋，要看孔位的比例以及切口边缘工整程度，孔的距离等距。满足以上的雕花才是好雕花。

• 鞋带要打蜡。
  

好的皮鞋会配面色2毫米扁的打蜡棉质鞋带。打蜡的棉质鞋带摩擦力较强，不易松开，并更为耐用。鞋眼的边缘也要干净整洁，孔距等距离。




以上5步，每步用时5s，共25s。Tips另用时5s，时间刚好。

这样，老爷们就可以用30s迅速判断一双1万以内皮鞋的好坏。

但如果你想弄明白到底什么是一双好皮鞋，这30s不能让你一口吃成个胖子。

因为这是你一辈子都值得学习的东西。

一个好姑娘，可能需要有裙摆，有眼眸，有风，有如玉的叹息；而一个好男人，有一双好皮鞋就足够了。「没有一双好鞋的男人，你怎么可以和他私奔。」这是葛巾女士在《时尚先生》专栏里的一句话。所以作为一个男人，你必须有一双像样的皮鞋，你的品格才不至于看起来那么可疑。那么， 怎样就算是一双好皮鞋了呢？
皮鞋的皮料

小牛皮
首先是我们最常见的小牛皮，而小牛皮有非常多的种类，对照下图质男君为你一一介绍。


Full Grain
牛皮的最上层，也就是头层牛皮， 最好最稀有的牛皮，这里的稀有不是指小牛稀有，而是一张Full Grain通常代表的是没有损伤的自然头层牛皮，粒面纹路自然且极少能均匀，所以Full Grain价值通常很高。


Smooth leather
除此之外我们经常会见到平滑皮smooth leather，这是Full Grain头层牛皮的一种，但是因为某些动物表皮纹路不明显或者鞋匠为了达到特殊效果而制成了平滑皮。


Top Grain
而我们一般被告知的头层牛皮是什么呢？通常指的是Corrected Grain，是Top Grain的一种说法， 在真正的头层牛皮Full Grain略下方的位置，因为有轻微瑕疵和损伤不能被选作Full Grain。所以在加工时会经常被修补和抛光掩盖瑕疵，经过损伤修补的头层牛皮，同样有着柔软，甚至更耐久的特性，和Full Grain外表相似，但是价值低于Full Grain。著名的皮鞋品牌Church’s最擅长使用Top Grain（Corrected Grain）修补和抛光达到Full Grain的质感。


Corium
这是我们通常所讲的真皮，位于Full Grain和Top Grain的下方，加工之前纹理非常粗，耐久度略差而好的鞋匠通常会把这个皮层做成Suede。制鞋用的Suede以前取自麂，现在都是牛皮制作的。对于穿着者来说，易脏，易吸水，不好打理，但是非常年轻有质感并且非常柔软舒适，多次穿着折痕不明显。


马皮
说完了牛皮，还有一种常见的皮料是马皮。马臀皮材质带来奢华高档质感，马臀皮是指马的臀部起保护作用的贝壳状皮革，比较细密，结实、没有毛孔，有很好的强韧性和靓丽光泽。马臀皮属于昂贵的皮料，用于制作皮鞋的好处是柔软，经久耐用，越穿越有光泽。价格通常是同级别小牛皮的1.5到2倍。


羊皮
羊皮是最为柔软的皮料之一，天然的狭长纹理使羊皮看上去更加优雅精致。羊皮的毛孔非常的细密且有斜度，比牛皮更柔软且细腻，容易染色。主要为山羊皮和绵羊皮。绵羊的毛越密，皮就会越松，皮的制革价值就越低。绵羊皮手感肥腻柔软，是做皮具内衬是不二选择。



鞋底的材质

鞋面虽然非常的重要，但是鞋底也是不能够忽视的。鞋底的好坏，会影响你穿着的舒适度。
橡胶
用于各种运动鞋大底，同时高级橡胶也经常用来作为高档皮鞋的鞋底材质。优点：耐磨性佳、防滑、有弹性、不易断裂、柔软度较好、伸延性好、收缩稳定、硬度佳、弯曲性好。缺点：重量较重、易吐霜（属品质问题）。


PU
高分子聚氨酯合成材料。优点：密度、硬度高、耐磨、弹性佳、良好的耐氧化性能，不易皱折。
EVA
乙酸乙烯共聚物，高分子材料。优点：轻便、弹性好、柔韧度好、不易皱，有着极好的着色性、适于各种气候。缺点：易吸水，易脏。这种鞋底成本底，而且防滑度及差，鞋底沾到水后就像是穿上了旱冰鞋一样。
PHYLON（MD）
属EVA二次高压成型品，现在鞋子中底用的最多的是PHYLON中底，PHYLON最大的特点就是轻便，弹性好，具有很好的缓震性能，PHYLON被称作二次发泡。EVA中底也很轻，但是缓震性能和弹性方面远远的比不上PHYLON中底，造价也比PHYLON要低很多。
TPR
以TPR粒料热溶后注模成型。优点：易塑型、价格便宜。缺点：材质重、磨耗差（不耐磨），柔软度较差，弯曲性差（不耐折）、吸震能力差。
皮鞋的款式

牛津鞋
起源于17 世纪英国牛津大学，鞋面通常由两片皮革拼接而成，在鞋面打三个以上的孔眼，再系带固定，鞋子的高度要低于脚踝部。采用BalmoralLacing 内耳式结构，英国绅士为了保持低调的设计，所以请尽量搭配西裤。


德比鞋
它一直是欧洲非常流行的绑带鞋款，特点是鞋舌与整个鞋面采用一张皮革，两片鞋耳之间用鞋带固定出一定间距，便于调节穿着后的松紧。相较牛津鞋的内耳式，德比鞋的Blucher Lacing 外耳式构造无疑给双脚更多的舒适度。


布洛克鞋
更加具有装饰意义更多体现细节的皮鞋，大多数没有德比鞋和牛津鞋正式，但依然可以商务使用。布洛克的雕花工艺，不是为了提高鞋子美观和时尚度。而是镂空雕花主要是为了排水。布洛克鞋是500年前的苏格兰人工作时穿的，他们要走沼泽，鞋子需要排水，然后就搞了个雕花镂空工艺。


乐福鞋
原型是挪威渔夫手工制作的工作鞋，由于免去了松系鞋带的步骤，穿脱十分方便，最早被作为人们周末选择的皮鞋款式，有“懒人鞋”之称。


蒙克鞋
也叫僧侣鞋，可以理解为正装鞋的高端版，搭扣版。总体分为两种，一种是单扣monk，只有一处系扣，很优雅很传统也很百搭的Monk。第二种则是Double Monk，最常见的monk，非常有气质的正装鞋，所以也并不建议搭配牛仔裤，除非是suede 皮蒙克鞋。


有一种说法，皮鞋要到达「好」的水准，至少要进入了「固特异（Goodyear Welted）」的鞋底缝制才能算好。大多数国产品牌皮鞋（红蜻蜓、太平鸟等等），你要挑出一双固特异缝制的鞋底简直难上加难。很多大牌甚至做了假固特异，缝线只是装饰，鞋底仍然是胶粘，所以千万不要迷信大牌。入门的选择，一则是海淘（Church's，Allen Edmonds属于入门级），另一种则是选择国内手艺人的手工鞋。
先说这么多吧。随想随增。
以上经验也许都是偏见，没有普适性。笔芯
想要知道更多 男生型格指南的话 到公号：xymens 来找我！

整理的这些关于皮鞋，皮靴和工装靴的教科书,希望对大家有帮助！！！元旦来临，春节不远，许多国人喜欢“穿新鞋、过新年”，所以查了一些资料，跟大家分享这些关于男士皮鞋的小知识！！多图模式，流量注意！



Loafer（也叫slip-on，无鞋带的低帮休闲皮鞋，国内多翻为“乐福鞋”）

最初的乐福鞋来源于Moccasin鞋（北美印第安人的鹿皮鞋）以及贵族们为舒适而制作的拖鞋。1936年，美国G.H. Bass的员工从挪威带回了一双渔民所穿的休闲鞋，老板Bass从该鞋履得到灵感，设计出乐福鞋的雏形。



上世纪50年代，乐福鞋逐渐成为美国常青藤校园风格的必备单品。后来美国的学生将一个硬币（Penny）嵌入鞋面镂空的装饰鞋面皮条下面，既是装饰又够支付一次公用电话，成为风行，“Penny loafers”由此得名。著名的Ivy Style经典书籍《TAKE IVY》中可以看到60年代很多常青藤院校学生穿着乐福鞋。






美国历史上的很多名人都是乐福鞋爱好者，James Dean、John F. Kennedy、Michael Jackson都留下了经典的乐福鞋造型。






Plain-Toe（ “正装鞋”，据说是英国鞋匠的叫法，美国则叫“Blucher shoes”，指鞋面没有装饰的系带男鞋）






按字面意思，“Plain-Toe”即“没有雕花装饰的plain鞋款”，多用于商务场合的穿着搭配，是“American Trad style”（美式传统风格）搭配中的经典单品。



Plain-Toe皮鞋配上蓝色夹克和灰色的裤子是过去常青藤院校毕业生们的经典打扮。




Monk 鞋（僧侣鞋）

僧侣鞋，源自欧洲修道士的鞋，靠金属扣和皮带闭合的鞋款。这种鞋款虽然没有正装鞋正式，但比其要稍微有造型感和商务感，而且流露出强烈的男子气概



所以也成为了如今流行的礼服鞋，可以在社
交场合穿着

Wing-Tip（Brogue布洛克鞋的一种，国内多译为“雕花鞋”）




“Brogue”，布洛克鞋源自16世纪苏格兰和爱尔兰人在野外高地工作时穿着的工装鞋，是带有花纹的户外皮鞋的统称。Barbour外套+毛衣+毛呢裤+布洛克鞋是英国绅士们户外的经典装束。“Wing-Tip”雕花鞋即带有“W”型雕花纹路的布洛克鞋。






除了Wing-Tips， “Brogue”布洛克鞋里还有只有鞋头部位有雕花，没有“W型”的“半雕花”鞋（Half Brogue）。



全雕花（Long wing，雕花一直延伸到整个鞋侧）




我们通常说的牛津鞋（Oxford Shoes）可以是上面的任意一种雕花型，但是穿鞋带的两片鞋襟是完全包住鞋舌、鞋带扣眼也是向下不外露的，对脚型要求相对较高。





U-Tip（日语说法，不同国家有不同的叫法）
也是一款曾经作为户外鞋的经典，特别在法国一些喜欢打猎的男士中流行。因为放水和鞋底耐磨，成为编辑和记者们爱穿的鞋型，条纹长袖Tee搭配一件休闲西装和Chino是搭配U-Tip鞋款的经典穿法。



德比鞋

德比鞋也是系带浅帮鞋，特点是鞋舌与整个鞋面采用一张皮革。和牛津鞋不同的是，德比鞋的鞋耳是完全分开，可以调节鞋背的松紧。为了避免大家牛津鞋和德比鞋傻傻分不清，请看下图：





莫卡辛鞋

莫卡辛鞋通常是软皮制作，由一片完整的皮从鞋底一直包到鞋背，再在鞋背上缝上鞋舌，很考验工艺。



这种鞋款既休闲，又略带点雅痞时尚气息，更重要是十分方便舒适。



除了可以在休闲的时候穿，如果搭配品味够好，也可以在一些时尚正式场合穿着，某些明星就爱穿着他们走红毯。

From MEN‘S NON-NO

中室太辅（时尚公关公司从业）喜欢用Trikers搭配休闲风格西装和牛仔裤；正装感觉的Plain-Toe也可以搭配多袋的工装裤；
前田太志（BEAMS PR）



Alden的忠实拥趸，喜欢一些经典的款式和搭配，配合时尚工作的需要。



工装靴皮靴教科书

鞋靴这种次文化圈子中，工装靴圈的玩家基数远不及SNEAKER圈。但一个有趣的现象是：许多人放弃玩球鞋后才决定跳进工装靴这个大坑。换句话说，男人的一生其实都是随着心智的变化不断地更新着“玩具”，而工装靴的迷人之处在于它可以玩的地方比球鞋又多了一个量级。

切尔西靴

切尔西靴可以成为你衣柜中的关键一环，与西装搭配能够形成完美的休闲装扮。相比德比鞋或牛津鞋，它更加保暖，有更强的抓地力，与传统的皮鞋相比，它的造型也更加时尚


登山靴

登山靴极为耐用，它能够成为你户外行进增加保障。
沙漠靴/马靴

在你的眼中，穿着一双马靴或休闲靴并不是一个明智的装扮，中等的重量看起来更像是春夏的装扮，但它们同样也能在冬天使用。

布洛克靴


今天也为大家介绍几个关于靴子的品牌

Dr.Martens
Dr.Martens的创始人KlausMartens在1960年创立品牌时恐怕也不会想到，这个本来为妇女生产的保健鞋如今成了潮人的鞋柜必备。历经50多年的演变，Dr.Martens从最初的保健用鞋到巡警们的最爱再到如今英伦复古文化的标志，如此发展轨迹本身便是一段传奇。



无论是配合大衣穿出英伦绅士范儿，还是搭配夹克延续朋克精神，马丁靴似乎是万能的。百搭、造型经典、复古风十足、厚实耐磨，马丁靴具备了秋冬鞋靴所需要的一切要素。
Red Wing
如果Dr.Martens代表了英伦绅士的造型特点，那么Red Wing就是纯正的美式风格的代名词：大气、粗狂、霸道十足。当一个品牌的忠实拥趸是铁道工人、钻油平台工程师、森林狩猎者、西部牛仔、铁骑士甚至美军部队时，你会很自然地把它同“硬汉”联系在一起。




Red Wing 身上似乎有不少“自相矛盾”的地方：造型复古却又能与你衣柜中的衣服轻易搭配，外形粗犷却又在细节上精益求精，看起来厚实笨重却又具备极强的透气性与舒适性。可正是这样的"矛盾"才让Red Wing成为鞋靴中的王者。



Clarks Originals
如果高帮的鞋靴总是让你感觉太过厚重，那Clarks Originals的沙漠靴一定会让你有更多的选择。不仅具备一般Boots的质感，中帮设计也让许多腿长不够傲人的同学长出一口气，仿佛找到了冬天鞋靴的新选择。



1950年，第一款沙漠靴Desert Boot诞生标志着世界上第一双真正意义上的休闲鞋问世，ClarksOriginals也自此诞生。六十多年来，品牌在保持鞋靴的经典造型的同时，不断将当下的流行元素融入到鞋款设计中，使其再保留最初的原汁原味的同时还能时刻保持新鲜感。



Palladium


提到法国，大家的第一反应恐怕都是浪漫多情，是香奈儿、圣罗兰这样的时装大牌，可拥有纯正法国血统的Palladium则用招牌的鞋靴向你展示法国硬朗的一面。




通过做战斗机轮胎起家，而后为军队生产军靴，Palladium的发展轨迹本就充满血性阳刚的色彩。而这点在Palladium如今的鞋靴上都得到了最直观 的体现。粗犷耐穿，强调实用性，拒绝花哨繁复的设计，仿佛还带着军队里的严明纪律，Palladium似乎是一种“生硬”的姿态为鞋靴界带来一股“硬汉” 血液。


皮鞋购买指南;
在网上买鞋子，码数一直是大家最困惑的地方，很多人在买鞋过程中，总对42、42.5码这些问题疑惑。实际上，这些码数都是不准的，唯一相对标准的，是厘米码数。每个品牌都有自己的所在国，所以都要遵照自己国家的国家标准，码数，在所在国的标准下肯定是准的，称为国家码。国家码有美码、英码、欧码、厘米（中国、日本使用）。


如果这个品牌要在全世界发售，要换成发售国的码数标准，那么这个码数可以称为换算码。中国习惯上使用欧码，因为休闲皮鞋最早是从欧洲来的。但现在的国家标准是厘米。现在越来越多的品牌把基准码设为厘米，以便于生产。这样，欧码就是换算出来的结果。
由于换算后欧码就变成小数了，比如27cm换算成欧码是42.6，那么有些品牌把它当作42.5码，如asics，有些品牌把它当作42又2/3，如adidas，有些品牌把它当作43码，但他们实际上都是27cm。所以adidas欧码不是1/3跳码，而是从厘米换算到欧码后向1/3靠，是2/3跳一次欧码的。
国内还有一种换算标准，就是简化的从厘米到欧码，欧码＝厘米码x2－10，这样的话，27cm就变成了44码！！！采用这个换算标准的有李宁、安踏、匹克等国内品牌，就更加不准确了。CAT和TIMBERLAND的国家码是美码，而美码9码对应的厘米是27cm，但是他的鞋舌上写着42码，所以欧码都是不准的！！！
男休闲鞋一般要在脚长上加大1cm的余量，比如脚长是26cm，那么买男休闲鞋就应该是27cm的。皮鞋加大0.5cm的余量就够了。有人按照男士皮鞋的选择标准，选了一样皮鞋码数的运动鞋，那就明显大了，即使把鞋带绷紧走路的时候都是不舒服的。



一般来说，标准皮鞋码是比运动鞋或休闲鞋偏小一个码的，如果平时穿运动鞋或休闲鞋是42码的，那么选择皮鞋的时候就应该是41码的。
看完这篇科普贴，大家对于网购皮鞋皮靴都应该有了一定的了解

市面上能买到的皮鞋，从几十块到几万块不等。如果你不缺钱，选贵的质量绝对比便宜的好不止一万倍。
所以你要先想清楚你要的价位，希望款式好看还是质量过关，给多少岁的人穿的，是用来出席什么场合的？
不管这些，先抛些科普知识。
有品位的男人，要知道如何根据场合和搭配鞋履。下面几款常规鞋款，一定要知道。

1.牛津鞋

牛津鞋顾名思义，源自17世纪的英国牛津大学。这种鞋款以粗皮打造，一定是系带浅帮。一般牛津鞋楦头和鞋身还有雕花般的纹翼设计。

在正式场合，牛津鞋能给你带来优雅气质，休闲时穿也体现时尚感。是入手皮鞋的首选。



2.德比鞋

德比鞋也是系带浅帮鞋，特点是鞋舌与整个鞋面采用一张皮革。和牛津鞋不同的是，德比鞋的鞋耳是完全分开，可以调节鞋背的松紧。为了避免大家牛津鞋和德比鞋傻傻分不清，请看下图：




德比鞋是正装皮鞋的一种。




推荐Salvatore Ferragamo LANIER 德比鞋（价格5800左右）。菲拉格慕卓越的工艺和奢华的材质成就了此款鞋履无可比拟的耐用性和舒适性。

3.Monk 鞋（僧侣鞋）



僧侣鞋，源自欧洲修道士的鞋，靠金属扣和皮带闭合的鞋款。这种鞋款虽然没有牛津鞋正式，但比德比鞋要稍微有造型感和商务感，而且流露出强烈的男子气概。所以也成为了如今流行的礼服鞋，可以在社交场合穿着。


4.莫卡辛鞋

莫卡辛鞋通常是软皮制作，由一片完整的皮从鞋底一直包到鞋背，再在鞋背上缝上鞋舌，很考验工艺。

这种鞋款既休闲，又略带点雅痞时尚气息，更重要是十分方便舒适。除了可以在休闲的时候穿，如果搭配品味够好，也可以在一些时尚正式场合穿着，某些明星就爱穿着他们走红毯。



上图的两双菲拉格慕莫卡辛鞋，分别代表了休闲商务和外出游玩的最佳选择。


5.乐芙鞋

乐芙鞋也是休闲低帮鞋。构造和莫卡辛鞋有异曲同工之妙：没有鞋带，强调舒适、易穿。但和莫卡辛由一整块皮包裹制作不一样的是，乐芙鞋的形式更多样。




大概就是这样~

具体哪个品牌合适你，就要看预算咯~